Coach und Elena Valez überdenken die amerikanische Garderobe für die New York Fashion Week

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Coach und Elena Velez finden mit Stil eine gemeinsame Sache.

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Von Vanessa Friedman

Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass der amerikanische Traum zerfällt. Die Cowboys sind nicht unbedingt die Guten; die Gründerväter hatten ihre Achillesferse; Die Mythologie des Schmelztiegels beginnt aus den Fugen zu geraten.

Das kann jemandem Albträume bereiten oder ihm Ideen geben – darüber, wo wir sind und was als nächstes kommt. Wenn es um Mode geht, die oft entweder mit Eskapismus oder den Tropen der nationalen Herkunftsgeschichte (Pionierkleidung! Denim! der wilde, wilde Westen) hantiert, scheint es, als ob sie anfängt, Designern Material zu liefern. Und um ihr Material relevanter zu machen.

Ob sie Teil des Establishments oder des Aufstands sind.

Bei Coach zum Beispiel, wo Stuart Vevers für einen Möchtegern-Roadtripper aus Kerouac (mit gelegentlichem Gastauftritt von Disney) aus PG-bewerteten Kleiderschränken ein Signature-Design gemacht hat, hat der Designer seine üblichen Souvenir-Basics aufgepeppt und interessantere Ergebnisse erzielt.

Lange Strickkleider mit gestreifter Katze im Hut und Kaugummi-Ikonographie – Big Apple, Superman, Mickey Mouse – wurden aus recyceltem und upgecyceltem Garn hergestellt, komplett mit Läufen und Schlaufen, als wären sie im Laufe der Zeit hängengeblieben. Die Jeans waren zerfetzt und ausgeblichen und wurden mit großen Lammfellmänteln und -jacken aus den 1970er-Jahren getragen – Mr. Vevers ist ein echter Kenner von Oberbekleidung – aus rissigem Leder, das aussah, als wäre es in der Dust Bowl-Sonne gebacken worden. Ein schmaler Bleistiftrock mit niedriger Taille und eine dazu passende kurze Jeansjacke wurden aus Resten von Fellresten zusammengeflickt, die vom Boden des Schneideraums geborgen wurden.

Die Kleidung sah aus, als hätte man sie der Presse unterzogen und siegreich auf der anderen Seite wieder hervorgebracht – zwar vernarbt, aber robust genug. Bereit, weiterzumachen.

Wenn Mr. Vevers jedoch bewusst die Postkartenversion von Americana verwischt, dann reißt Elena Velez ein Loch hinein.

Frau Velez, kürzlich vom Council of Fashion Designers of America zur aufstrebenden Designerin des Jahres gekürt, arbeitet zwischen Wisconsin, wo ihre Mutter Schiffskapitänin auf den Großen Seen ist, und Manhattan; zwischen den Stahlarbeitern in den Werften und den Textilarbeitern auf der Seventh Avenue. Sie kümmert sich nicht um das Hübsche und Schmackhafte, sondern bietet stattdessen den ursprünglichen Schrei einer Sammlung über die Karikaturen des Mittleren Westens, die Trucker-Kultur und was genau Glamour bedeutet.

Ihre Kleidung ist zerrissen, roh, zusammengebunden und geborgen; Ihre Heldenstoffe sind Canvas, Baumwolle und Metall – die „radikal schlichten“, wie sie hinter der Bühne sagte. Und die Körper auf ihrem Laufsteg sind menschlich unordentlich. Ein trägerloses, vorne gerafftes Etuikleid hatte über den Brüsten etwas, das aussah wie Radkappen aus gehämmertem Metall. Ein Korsettoberteil schien in die Unterwerfung geklebt worden zu sein. Zu einem Abendkleid gehörte ein Rock aus Bommeln und Bündchen aus Fischerstrick.

Eines der Models stapfte über den Laufsteg und schwang die CFDA-Statuette von Frau Velez wie eine Waffe, „als hätte sie gerade ihren Mann damit erschlagen“, sagte Frau Velez. Sie machte Witze. Irgendwie. Sie weigert sich, die Erzählung zu beschönigen.

Das Ergebnis ist seltsam, oft beunruhigend, manchmal zu viel. Aber auch originell, technisch versiert (im Chaos war ein einfaches Leinenhemdkleid begraben, dessen Seiten gerade so weit verschoben waren, dass Komplikationen vermuten ließen) und immer zum Nachdenken anregend. Erfahren Sie jetzt ihren Namen. Auf einer Ebene erzählt sie die Geschichte von uns.

Vanessa Friedman ist seit 2014 Modedirektorin und Chef-Modekritikerin der Times. In dieser Rolle berichtet sie über globale Mode sowohl für die New York Times als auch für die International New York Times. @VVFriedman

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