Perfekt kreisförmig: Candianis kompostierbare Jeans

Labortests haben gezeigt, dass der neue Coreva-Stretch-Denim von Candiani vollständig biologisch abbaubar ist.

Von Antonia Wilson

„Wir haben die Jeans im März vergraben und im Januar waren sie verschwunden“, sagte CEO Alberto Candiani über das jüngste Experiment von Candiani Denim.

Zehn Monate klingen beeindruckend, aber kontrollierte Labortests haben gezeigt, dass der neue Stretch-Denim der in Italien ansässigen Marke, Coreva, unter optimalen Bedingungen in nur sechs Monaten fast vollständig biologisch abbaubar ist. „Wir haben versucht, Coreva-Stretchjeans in unserem Hinterhof zu kompostieren, und es hat funktioniert“, sagte Candiani. „Der Unterschied zwischen dem Labortest und unserem Hinterhoftest besteht darin, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Natur aus nicht konstant sind.“ Das bedeutet natürlich, dass Verbraucher das Experiment noch Jahre später in ihren eigenen Kompostbehältern selbst ausprobieren können.

Coreva wurde erstmals im Jahr 2020 auf den Markt gebracht und ersetzt den Bedarf an Elastan auf petrochemischer Basis, das häufig in Stretch-Denims und Stretch-Stoffen im Allgemeinen vorkommt. Hergestellt aus Bio-Baumwollgarnen, die um ein Naturkautschuk-Kerngarn gewickelt sind – beides erneuerbare Quellen – ist der resultierende Stoff plastikfrei, was bedeutet, dass er beim Waschen auch kein Mikroplastik freisetzt. Der Stoff behält jedoch immer noch die Elastizität, Haltbarkeit und Weichheit, die man von hochwertigem Stretch-Denim erwartet. Dadurch ist es nicht nur vollständig biologisch abbaubar – es kann durch Kompostierung abgebaut werden –, sondern lässt sich auch einfacher für den Post-Consumer-Gebrauch verarbeiten, wobei die Fasern zur Wiederverwendung oder zum Recycling getrennt werden, was teilweise auf die Dicke des Gummigarns zurückzuführen ist.

„Am Ende der Lebensdauer eines Produkts wäre es richtig, es zuerst zu recyceln, dann zu downcyclen und am Ende zu recyceln“, erklärte Candiani. „Wenn Sie ein Produkt recyceln, zum Beispiel eine alte Jeans, können Sie einen Teil des Materials extrahieren, der wiederverwendet werden kann, um ein neues Garn für die Herstellung einer neuen Jeans zu spinnen, aber der Rest wird unweigerlich Abfall sein. Unser Ziel.“ Ziel ist es, die Rückführung dieser Abfälle in die Natur mit positiven Auswirkungen zu ermöglichen und den Rohstoffen, die ursprünglich für die Herstellung der Jeans gewonnen wurden, einen neuen Zweck zu geben, da sie nun zum Anbau neuer Rohstoffe verwendet werden können.“

Angesichts der Tatsache, dass der Großteil der Kleidung weltweit mittlerweile aus synthetischen Stoffen besteht, hat Candianis Innovation eine große technologische Herausforderung gemeistert, die enorme Auswirkungen auf die Modebranche im weiteren Sinne haben könnte.

Die Bilder des Experiments sprechen für sich – ein staubiger Umriss der einst vertrauten Jeans, von der nur noch unzusammenhängende Nähte und aufgelöste Taschen übrig sind. Es ist ein krasser, aber erfrischender Anblick im Vergleich zu den Bildern, die die Medien sättigen und Bagger zeigen, die Stoffabfälle auf Mülldeponien entsorgen.

Ziel ist es, regenerative Denim-Produkte zu schaffen, die in die Umwelt zurückgeführt werden können – um aus Jeans schließlich Baumwolle anzubauen, aus der Jeans hergestellt werden. Die greifbare Zirkularität von Coreva kommt zu einer Zeit, in der die Notwendigkeit, naturbasierte Lösungen in der Mode zu berücksichtigen und die biologische Vielfalt allgemeiner als Teil der Klimakrise anzuerkennen, dringender ist als je zuvor. Während viele Marken in ihren Nachhaltigkeitsstrategien das Wort ergreifen, sagen Kritiker, dass es dabei oft um eine Checkbox-Übung bleibe und dass Marken sich nicht legitim mit ihren Auswirkungen befassen.

Verbraucher werden immer intelligenter und fordern von Marken Transparenz, Rückverfolgbarkeit und konkrete Bemühungen, es besser zu machen. und Organisationen wie die Vereinten Nationen betonen weiterhin die Auswirkungen der Modebranche, nicht nur im Hinblick auf die Umwelt und die Ethik der Produktion, sondern auch auf den Post-Consumer-Abfall.

„Alles, was ich tue, besteht darin, die industriellen und landwirtschaftlichen Systeme zu verbinden, um Auswirkungen zu neutralisieren und, wenn möglich, durch regenerative Eigenschaften und Praktiken eine endgültige positive Wirkung der Produkte auf die Umwelt zu erzielen“, sagte Candiani. „Echtes Design bedeutet Problemlösung, und die Mode muss sich mit Kreislaufwirtschaft, Wissenschaft und intelligenten Materialien befassen, um Produkte zu entwickeln – beginnend mit Lösungen für die Probleme, die dieselben Produkte am Ende ihres Lebenszyklus verursachen können. Aus ethischen Gründen sollte dies obligatorisch sein.“ , aber wir alle wissen, dass die Modebranche immer noch massiv überproduziert, ohne sich darum zu kümmern – der Grund, warum wir Gesetzgebung und Politik brauchen, um die Branche zu regulieren.“

Candiani hat eine beeindruckende Auswahl an nachhaltigen Stoffen mit verschiedenen Zertifizierungen hergestellt, aber Coreva ist eine Branchenneuheit und wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern getestet, darunter dem Rodale Institute, einer gemeinnützigen Organisation, die regenerative Agrarforschung unterstützt. „Rodale war für uns der perfekte Partner, um die regenerativen Kreislaufmodelle und -systeme von Coreva in jeder spezifischen Umgebung zu testen, in der biologische und regenerative Landwirtschaft betrieben wird“, bemerkte Candiani. „Die Idee bestand darin, die Kompostierbarkeit und regenerativen Eigenschaften von Coreva effektiv auf und im Boden zu testen, zu verifizieren und wissenschaftlich zu zertifizieren.“

Experimente zur biologischen Abbaubarkeit, zum Zerfall und zur Ökotoxizität des Materials – ein Maß für die Schädlichkeit eines Stoffes für Tiere und Pflanzen – wurden durchgeführt, um die Kompostierbarkeit in Übereinstimmung mit den Standards der Europäischen Union zu bestimmen. Da es jedoch noch keinen speziellen Zertifizierungsprozess für kompostierbare Stoffe gibt, wurde die nächstliegende verfügbare Verpackungskategorie ausgewählt. Alle Kriterien wurden erfüllt und nach 12 Wochen waren 98,1 Prozent der ursprünglichen Masse von Coreva zerfallen. Um die Gesundheit und Konditionierungsfähigkeit des Bodens zu testen, wurden Mungobohnen und Gerste angebaut. Die Ergebnisse zeigten ein deutlich besseres Wachstum von bis zu 23,5 Prozent. Kürzlich wurde auch der Anbau von Candianis hybrider, gentechnikfreier Baumwollsorte Blausaat-Baumwolle erfolgreich getestet, die stärkere Fasern produziert, auf dem Feld widerstandsfähiger ist und weniger Wasser und Chemikalien benötigt.

Obwohl Candiani nicht behauptet, den Stretch-Denim erfunden zu haben, gilt die Marke als Experte in der Branche. Die Perfektionierung von Coreva für die Produktion erforderte jedoch noch fünf Jahre Forschung und Entwicklung. Dabei ging es jedoch um die Verfeinerung des Biogen-Gewebes, um sicherzustellen, dass es im Verbrauchergebrauch strapazierfähig, aber nach der Verwendung biologisch abbaubar ist. „Eine große Herausforderung war der ursprüngliche Vulkanisierungsprozess dieses Gummis, der es dem Gummi nicht ermöglichte, vollständig biologisch abbaubar zu sein, aber wir haben das dank eines sehr soliden Partners gelöst, der den Prozess optimiert und uns ein Garn gegeben hat, das nicht nur biobasiert, sondern auch biologisch abbaubar ist.“ auch biologisch abbaubar – und kompostierbar“, sagte Candiani. Die letzte Herausforderung bestehe in der Leistung und Stabilität, bemerkte er. Aber das war eine „einfache Lösung“ – angesichts der Tradition der Marke als Marktführer in ihrem Bereich vielleicht nicht überraschend.

Als Denim-Produzent in der vierten Generation unternimmt Candiani große Schritte, um sowohl das Familienunternehmen als auch die Branche zu erneuern, und seine Vision, das Erbe zu wahren und gleichzeitig Veränderungen anzunehmen, folgt seinem global denkenden Vater. Candiani spricht von Nachhaltigkeit als einer ortsbezogenen Mission und nicht als einer Reise. Die Mühle des Unternehmens ist seit 1938 in Betrieb und befindet sich in der Stadt Robecchetto con Induno, Italien, zwischen Mailand und den Alpen. Seit 1974 liegt es inmitten eines Naturschutzgebiets namens Parco Del Ticino, das entlang des Flusses Ticino verläuft und über ein äußerst vielfältiges Ökosystem verfügt. Obwohl es sich um Europas größte Denimfabrik mit zwei Werken mit einer Produktionsfläche von 85.000 Quadratmetern handelt, wurde sie als „grünste Fabrik der blauen Welt“ bezeichnet und unterliegt weitaus strengeren lokalen Umweltauflagen als andere Denimfabriken, berichtete Candiani, was die Marke voll und ganz angenommen hat .

„Kein anderer großer Textilbetrieb auf der Welt liegt in einem Naturschutzgebiet“, sagte Candiani. „Das Nationalreservat wurde Jahrzehnte nach der ursprünglichen Inbetriebnahme der Mühle gegründet und so waren wir plötzlich von ihm umgeben. Das Eintauchen in eine so empfindliche Umgebung, die besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt erforderte, ließ uns in Bezug auf Produktion und Produktivität anders denken und handeln.“ , was uns herausfordert, unsere eigenen Best Practices zu entwickeln, um unsere Auswirkungen auf die Natur zu reduzieren.“

Mittlerweile hat die Marke eine komplette Coreva-Kollektion entwickelt, die Hemden und Hosen in verschiedenen Passformen und Farben umfasst. Die britische Designerin Stella McCartney und der niederländische Jeanshersteller Denham gehören neben Candiani zu den ersten Marken, die Coreva in ihren eigenen Kollektionen verwenden. Candiani räumt ein, dass es sich möglicherweise nicht um einen schnellen Übergang in der gesamten Branche handelt, da Coreva 30 bis 50 Prozent mehr kosten kann als herkömmlicher künstlich hergestellter Stretch-Denim. Er bleibt jedoch zuversichtlich, da Coreva laut Candiani synthetische Materialien in Bezug auf Elastizität, Erholung und Komfort übertrifft. Ziel ist es, bis 2030 alle Candiani-Stretch-Denims mit Coreva herzustellen. Darüber hinaus wird die Marke bis zum nächsten Jahr in mindestens 50 Prozent der gesamten Denim-Produktion regenerativ angebaute Baumwolle verwenden.

Angesichts der wachsenden Zahl von Forschungsergebnissen, die das verheerende Tempo des Verlusts der biologischen Vielfalt und seinen Zusammenhang mit dem Klimawandel belegen, müssen sich mehr Marken mit der Entwicklung hin zu einer regenerativen Landwirtschaft befassen. Bei der regenerativen Landwirtschaft handelt es sich um einen ganzheitlichen, natürlichen Ansatz der Landwirtschaft, bei dem der langfristige Wert Vorrang vor dem kurzfristigen Gewinn hat. Zum Beispiel Praktiken wie Fruchtwechsel, natürliche Beweidungsmuster, der Verzicht auf chemische Pestizide und die Anpflanzung einheimischer Bäume oder die Schaffung von Feuchtgebieten zur Förderung der Artenvielfalt. Dieser Ansatz kehrt nicht nur die Bodenerosion um, wodurch Ökosysteme widerstandsfähiger gegen Dürren, Wüstenbildung und Waldbrände werden, sondern kann auch die Gesundheit des Bodens verbessern, wodurch er mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Und die Bindung von Kohlenstoff, insbesondere über den Boden, ist wohl die größte naturbasierte Lösung für den Klimawandel. Es ist nicht nur ein Mittel, um das Land zukunftssicher zu machen, sondern auch ein Unternehmen.

Candiani wird zweifellos weiterhin für Unruhe sorgen, Innovationen hervorbringen und sich neu erfinden – aber wie könnte die Zukunft der Mode in einer Traumwelt der Kreislaufwirtschaft aussehen? „Essbare Stoffe“, bemerkte Candiani. „Ich kann Ihnen noch nicht versprechen, dass wir unsere Jeans in Zukunft am Ende ihres Lebenszyklus essen können, anstatt sie wegzuwerfen. Was ich Ihnen mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wir es bereits möglich gemacht haben.“ Verbinden Sie die industrielle Denim-Produktion mit der regenerativen Landwirtschaft, indem Sie Lebensmittel wie Gemüse herstellen und alte Jeans als Bodenverbesserer verwenden.

Anmerkung des Herausgebers: Antonia Wilson ist eine freiberufliche Autorin und Redakteurin.

November/Dezember 2022